Agrigento
Stadttour und Anreise mit Zug

Diese Karte (Google Maps) zeigt einen Rundgang durch das Zentrum der si­zi­lia­nischen Stadt Agrigento. Damit die Karte übersichtlicher wird, haben wir sie in zwei Hälften geteilt:

• Im Westen beschreibt unsere Karte die Altstadt (grün),
• im Osten das Gebiet um die Viale della Vittoria herum (violett).

Wir gehen davon aus, dass die Be­sucher mit dem Zug kommen. Der Rundgang beginnt und endet also am Bahnhof.

Auf der Seite Sizilien • Karte finden Sie eine Liste sämtlicher Karten von Sizilien konzentriert.

Auf dieser Seite beschreiben wir einen Rundgang durch das Stadtzentrum von Agrigento. Hier lag während der Antike die Akropolis (Oberstadt) der grie­chi­schen Stadt Akrágas.

In der Unterstadt von Akrágas befand sich der Tempel­bezirk, den wir heute Tal der Tempel nennen.

Dort befindet sich eine archäologische Aus­gra­bungs­stätte mit wunderbaren Zeugen der griechischen Antike. Wir ha­ben Akrágas und dem Tal der Tempel daher eine eigene Seite gewidmet:

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Santa Flavia ist einer der beliebtesten Wohn­orte für alle, die auf Sizilien ohne Auto Urlaub machen oder leben möch­ten. Einer der Gründe dafür ist, dass der Bahnhof in der Altstadt liegt (siehe Karte auf Google Maps). Das ist perfekt für einen Ausflug mit dem Zug nach Agrigento.

Start und Ziel für die Fahrplan-Aus­kunft der Trenitalia sind:

• Start: S. Flavia-Solunto-Porticello
• Ziel: Agrigento Centrale

Wenn Sie in der Altstadt von Santa Flavia starten, müssen Sie entweder in Bagheria oder in Termini Imerese umsteigen. Bitte beachten Sie dabei diesen Trick.

Vom Hauptbahnhof Palermo aus ist es besonders einfach nach Agrigento zu kommen:

Start und Ziel für die Fahrplan-Aus­kunft der Trenitalia sind:

• Start: Palermo Centrale
• Ziel: Agrigento Centrale

Wie Sie sehen, fahren viele Züge ohne Umsteigen. Wenn Sie umsteigen müssen, beachten Sie bitte diesen Trick.

Von Cefalù aus dauert eine Fahrt nach Agri­gento gut zwei Stunden. Start und Ziel für die Fahrplan-Auskunft der Trenitalia sind:

• Start: Cefalu
• Ziel: Agrigento Centrale

Wie Sie sehen, müssen Sie für alle Ver­bin­dun­gen einmal um­stei­gen. Dieses ist allerdings einfach, da der Um­stei­ge­bahn­hof für fast alle Verbindungen Termini Imerese ist. Unseren Um­stei­ge-Trick benötigen Sie hier also NICHT.

Von Termini Imerese aus dauert eine Fahrt nach Agrigento nur ca. 1,5 Stun­den. Start und Ziel für die Fahrplan-Auskunft der Trenitalia sind:

• Start: Termini Imerese
• Ziel: Agrigento Centrale

Umsteigen müssen Sie bei der Ver­bin­dung nur in Aus­nahme­fällen. Unseren Um­stei­ge-Trick benötigen Sie hier also NICHT.

Für einen Ausflug nach Agrigento ist der Zug perfekt, weil der Bahnhof im Zen­trum der Stadt liegt. Vom Bahn­hofs­vor­platz aus führt eine Treppe zu den Se­hens­wür­dig­keiten der Altstadt (siehe unsere Karte).

Aber schon der Bahnhof selbst (Wi­ki­pe­dia, it) ist eine Se­hens­wür­dig­keit. Er wurde in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gebaut - im damals bei Diktatoren besonders beliebten neo­klas­si­schen Stil (Wikipedia). Kein Wunder also, dass Mussolini den Grund­stein des Bahnhofs legte.

Technisch gesehen ist der Bahnhof von Agrigento besonders ungewöhnlich. Im Zentrum befindet sich nämlich ein rie­siges Treppenhaus. Es verbindet den deutlich höher liegenden Bahn­hofs­vor­platz mit den Bahn­steigen.

Wir merken also gleich zu Anfang unseres Streifzugs, dass Agrigento auf einem "schrä­gen Felsen" liegt. Treppen werden uns daher in der Altstadt noch häufig begegnen.

Nach ca. 200 m treffen wir auf die Statue (siehe unsere Karte) eines der be­kan­ntes­ten Schriftstellers Italiens - Andrea Ca­mil­leri (Wikipedia). Seine Romanfigur Com­mis­sario Mon­tal­bano (Wiki­pedia) hat es regelrecht zum Volkshelden gebracht: Der lau­nische Kom­mis­sar geht immer wieder gegen Korruption und Mafia vor. Al­ler­dings nicht im actionreichen Stil von "Alleine gegen die Mafia".

Im Gegenteil - Andrea Camilleri beschreibt Korruption und Mafia eher dezent und un­auf­ge­regt als kulturellen Hintergrund. Und genau damit trifft er offensichtlich den Nerv seiner Leser und Zuschauer.

Warum mitten in der Altstadt von Agri­gen­to ein Denkmal für Andrea Camilleri steht? Der Schriftsteller wurde in Porto Em­pe­docle (Wikipedia) geboren. Porto Empedocle ist heute eine ei­gen­stän­dige Stadt, war aber in der Antike der Hafen von Akrágas - der Vorgänger-Stadt von Agrigento.

Die Statue von Andrea Camilleri sym­bo­li­siert aber auch ein Kern­pro­blem Si­zi­liens: Unsere Sonneninsel kann ihre Talente nicht halten. Diese ziehen häufig in die grossen Städte des Nordens. Andrea Camilleri lebte in Rom.

Wir tauchen wieder ein in die heutige Altstadt von Agrigento und schlendern weiter die Via Atenea entlang. Nach ca. 300 m stehen wir auf einer kleinen Piazza (siehe unsere Karte) mit dem etwas be­un­ruhi­gen­den Namen Purgatorio - also "Fegefeuer".

Der Platz erhielt seinen Namen wegen eines Bildes in der Chiesa di San Lo­ren­zo (Guide Turistiche Agrigento). Diese Kirche hat den Beinamen Purgatorio wegen eines Bildes im Altarraum. Es zeigt die Armen Seelen (Wikipedia) im Fegefeuer.

Im katholischen Glauben stehen sie für Ver­stor­bene, die nicht direkt in den Himmel gelangen können. Sie müssen zuerst einmal durch das Fegefeuer von restlichen Sünden gereinigt werden.

Dabei können ihnen die noch Le­ben­den durch Gebete, Besuche der Grä­ber, gute Taten und Ablässe helfen. Ja, Ablässe gibt es immer noch und für unseren Fall sogar den speziellen Aller­seelen­ablass (Wikipedia).

Links unten neben der Chiesa di San Lorenzo gibt es eine wenig beachtete Se­hens­wür­dig­keit. Dort bewacht ein schlafender Löwe den Eingang in die Unterwelt von Agrigento.

Der Name ist Ipogeo del Purgatorio - also frei übersetzt "Keller des Fege­feuers" (siehe unsere Karte). Tat­säch­lich aber geht es hier um Wasser, also dem Gegenteil von Feuer.

Die antiken Hochkulturen hatten zwar das ganze Mittelmeer für sich, aber im Sommer war Trinkwasser knapp. Kein Wunder also, dass man schnell lernte, Quellwasser und Regenwasser um­zu­leiten und zu sammeln. Und alles was davon unter der Erde liegt ist ein Hypogäum (Wikipedia).

Wie z.B. das Ipogeo del Purgatorio. Es ist ein weit verzweigtes Netz von Gängen und gros­sen Kammern unter der heutigen Altstadt von Agrigento.

Besichtigen kann man es leider nur zu be­son­de­ren Anlässen. Die Webseite Agrigento Sotterranea gibt aber einen sehr schönen Eindruck des "Unter­ir­dischen Agrigento".

Beim Thema "Fegefeuer" wirkt das Gebäude rechts neben der Chiesa di San Lorenzo ein wenig beruhigend. Schließ­lich sieht es aus wie ein Feuer­wehr­gebäude. Tatsächlich ist es aber auch eine Kirche - die Chiesa di Santa Rosalia (Agrigento Ieri e Oggi).

Die seltsame Fassade (siehe unsere Karte) ist das Resultat von Sa­nie­rungs­ar­beiten im Jahr 1951. Die Bauteile der ur­sprüng­lich barocken Fassade sind seitdem ein­ge­lagert und warten auf die Wieder­er­richtung.

Die Motivation für den Bau dieser Kirche war das Ende der Pest im 17. Jahr­hun­dert. Sie wütete vor allen Dingen in Palermo und wurde Dank des Eingreifens der Heiligen Rosalia überwunden.

Die Pest ist leicht ansteckend und hatte sich auf ganz Sizilien verbreitet. Ihr Ende wird daher auch überall mit der Heiligen Rosalia in Verbindung gebracht.

Jetzt aber genug von den alten und schweren Geschichten! Die nächste Sehenswürdigkeit ist bunt. Nur 50 m weiter treffen wir nämlich in der Sca­li­nata degli Artisti auf die far­ben­freu­dige Welt der heutigen Kultur (siehe unsere Karte). Scalinata degli Artisti bedeutet so viel wie "Treppe der Künstler".

Eine normale Treppe werden Sie hier al­ler­dings vergeblich suchen. Das Wort "Scalinata" deutet auf eine große Treppe im Freien hin. Hier ist es eine Straße, die so steil ist, dass sie aus Treppenstufen gebaut wurde.

Autos können hier also nicht fahren und so haben lokale Künstler sie zu einer Open-Air Galerie gemacht. Mauern, Türen und die Treppenstufen selber werden so zu Leinwänden.

Nur 100m weiter in der Via Atenea treffen wir auf ein Gebäude, dessen Stil in Agri­gen­to ein wenig aus dem Rah­men fällt (siehe unsere Karte). Es er­in­nert ein klein wenig an die Rathäuser von München und Wien - ist aber natürlich viel kleiner. Und tat­säch­lich wurde der Palazzo dell'Oro­logio (Agrigento Ieri e Oggi) Mitte des 19. Jahrhunderts als Rathaus Agrigentos gebaut.

Allen drei Rathäusern gemeinsam ist nicht nur die Nutzung, sondern auch der neugotische Stil (Wikipedia), also ein Revival der mit­tel­al­ter­lichen Ar­chi­tek­tur. Die Spitzbögen der Fenster und Türen sind charakteristisch dafür.

Der Name des Gebäudes bezieht sich übrigens nicht auf das heutige Ge­bäu­de, sondern auf einen älteren Palazzo, der an dieser Stelle stand. Er war mit einer der ersten öffentlichen Uhren auf Sizilien ausgestattet.

Der Palazzo dell'Orologio ist heute Sitz der Handelskammer von Agri­gento. Das heutige Rathaus werden wir bald schon sehen.

Keine 100 m hinter dem Palazzo dell'Oro­logio stossen wir wieder auf ein un­ge­wöhn­liches Gebäude - das Kulturzentrum Circolo Em­pe­do­cleo (siehe unsere Karte). Es wurde 1835 im neo­klas­sischen Stil (Wikipedia) erbaut und Casina Em­pe­do­clea (Agri­gen­to Ieri e Oggi) getauft. Die Gründer waren lokale Ari­sto­kra­ten und in diesem Kontext ist "Casina" eine Zweit-Villa für Frei­zeit­be­schäftigungen.

Die "Casina" wurde dem griechischen Philosophen Empedokles (Wikipedia) gewidmet. Der wurde um ca. 500 v. Chr. in Akrágas - also der Vorgänger-Stadt von Agrigento - geboren. Wir werden ihn noch näher kennenlernen.

Mit dem langsamen Niedergang der si­zi­li­anischen Aristokratie wurde die Casina Em­pe­doclea mehr und mehr zu einem Treff­punkt "normaler" Bürger. Auch der Name wandelte sich und ist heute Circolo Empedocleo.

2025 kam dem Circolo Empedocleo eine ganz besondere Rolle zu. In die­sem Jahr war Agri­gento die Kul­tur­haupt­stadt Italiens (Wiki­pedia).

Wenn Sie sich jetzt umdrehen, sehen Sie eine Kirche mit einer seltsamen Fassade - die Chiesa di San Giuseppe (Wikipedia, it).

Die Fassade ist unten barock und der obere Teil scheint irgend­wann in den Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg darauf gesetzt worden zu sein.

Tatsächlich war die Fassade aber früher einmal komplett barock (Fondo per l'ambiente ita­li­ano). Sie wurde dann restauriert und nicht wieder voll­stän­dig aufgebaut - und erinnert damit ein wenig an die Chiesa di Santa Rosalia.

Das "Stadtbild" ist an dieser Stelle aber ohne­hin durch einen "un­ge­wöhn­li­chen" Stilmix geprägt. Die Fassade der Chiesa di San Giuseppe fällt da kaum noch auf.

Keine 100 m weiter öffnet sich der zentrale Platz Agrigentos (siehe unsere Karte). Hier befindet sich das Rathaus im Palazzo dei Giganti (Agrigento Capitale 2025).

Tatsächlich stehen Riesen im Mittelpunkt des Stadtwappens. Sie stellen die Ver­bin­dung zur Antike her. Damals hatten Säulen des Zeus-Tempels Men­schen­ge­stalt. Im Tal der Tempel ist eine dieser riesigen Säulen wieder auf­ge­stellt worden.

Die Riesen wiederum tragen im Stadt­wap­pen drei Türme. Sie sym­bo­li­sieren die Fes­tungs­an­lage der Stadt und stel­len die Verbindung zum Mittelalter her.

Das Gebäude selber war ursprünglich ein Palast des Hochadels. Dann wurde es ein Dominikaner-Kloster und seit Mitte des 19. Jahrhundert ist es das Rathaus von Agrigento.

Das Stadtwappen mit den drei Riesen finden Sie im oberen Teils des Ein­gangs­tors.

Mitte des 19. Jahrhunderts war Agri­gen­to eine der reichsten Gemeinden Siziliens. Man hatte nämlich im Um­land Schwefel gefunden und ex­por­tierte es in alle Welt.

Daher gab es genug Geld für ein schönes Theater. Man baute es direkt hinter das Rathaus (siehe unsere Karte) und be­nan­nte es nach der damaligen Königin Italiens Regina Margherita (Wiki­pedia).

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde daraus das Teatro Luigi Pirandello (Wi­ki­pe­dia, it). Luigi Pirandello (Wi­ki­pe­dia) war einer der be­deu­tend­sten The­ater­au­toren des 20. Jahr­hun­derts. Das brachte ihm 1934 den Nobelpreis für Literatur ein.

Luigi Pirandello wurde in Agrigento geboren, lebte dann aber in Rom. Er ist damit ein wei­teres Beispiel dafür, dass Sizilien seine Talente nicht halten kann.

Da das Theater hinter dem Rathaus gebaut wurde, erreicht man es durch das Eingangstor des Rathauses.

Offiziell sind in Italien Staat und Kirche getrennt. Die tatsächlich enge his­to­ri­sche Verflechtung sieht man hier in Agrigento be­son­ders gut. Wie wir schon gesehen haben, war das Rathaus früher ein Dominikaner-Kloster.

Die zugehörige Kirche Chiesa di San Dome­ni­co (Agrigento Ieri e Oggi) sehen Sie direkt links neben dem Rathaus (siehe unsere Karte).

Wie der Name bereits verrät, ist ihr Na­mens­geber der heilige Dominikus (Wikipedia). Er ist Schutzpatron der Astronomen, Wis­sen­schaft­ler und der fälschlich Angeklagten(!).

Die Chiesa di San Domenico dient auch als Stellvertreterin der Kathedrale von Agrigento. Ihr wenden wir uns jetzt zu:

Eine der zentralen Sehenswürdigkeiten ist die Kathedrale von Agrigento (Wi­ki­pe­dia). Um sie zu erreichen, geht es jetzt links an der Chiesa di San Do­me­ni­co vorbei quer durch die engen und steilen Gassen der Altstadt nach oben (siehe unsere Karte). Dort an­ge­kom­men, stehen wir zuerst einmal vor einem klotzigen Turm. Er erinnert sofort an den nor­man­ni­schen Einfluss auf Sizilien.

Kein Wunder: Das Bistum Agrigento wurde vom Normannen Roger I. (Wi­ki­pe­dia) ge­grün­det. Zuvor hatte er Si­zishy;lien erobert und war vom Papst als Legat (Wikipedia) ein­ge­setzt worden.

Roger I. ernannte 1088 Gerlandus von Be­san­çon (Wikipedia, it) zum Bischof von Agrigento. Gerlandus organisierte den Wie­der­aufbau der christlichen Gemeinde und den Bau des Doms. 1159 wurde er heilig gesprochen. Er ist Schutzpatron von Agrigento.

Die Nachfolger von Gerlandus veränderten das Gebäude Schritt für Schritt. In den 1970 Jahren wurde die Kathedrale dann aber wieder in den normannischen Originalzustand zurück versetzt.

Der Glockenturm dagegen wurde erst im 15. Jahrhundert gebaut und blieb un­ver­ändert und auch unvollendet. Von ihm aus haben Sie einen fan­tas­tischen Blick auf Agrigento und das gesamte Umland.

Hinweis: Der Aufstieg des Turms ist eng und steil und daher nicht für Menschen mit klau­stro­pho­ben Äng­sten oder kör­per­li­chen Ein­schrän­kun­gen geeignet.

Wo eine Kathedrale ist, ist immer auch ein Bischof. Aber der arbeitet natürlich nicht in der Kathedrale. In Agrigento gibt es dafür den Palazzo Vescovile, also den Bischofs­palast (siehe Foto). Er liegt gleich neben der Kathe­drale in der Via Duomo (siehe unsere Karte).

Im Bischofspalast befindet sich die Ver­wal­tung des Erzbistums (Wikipedia) der Pro­vinz Agri­gento. Für unsere Stadttour in­te­res­santer sind allerdings:

• Ein Dritte-Welt-Laden (Bottega so­li­dale) als Teil einer Zu­sam­men­arbeit mit einer Diözese in Afrika.
• Das Museo Diocesano (Wikipedia, it) - ein wahrer Leckerbissen für Freunde sakraler Kunst.
• Der Ipogeo del Vescovado - also frei übersetzt der "Keller des Bi­schofs­sitzes". Wie der Ipogeo del Pur­ga­to­rio ist er Teil der ehemaligen Was­ser­ver­sor­gung. Besichtigen kann man es leider nur zu besonderen Anlässen.

Direkt an den Bischofssitz in der Via Duomo schliesst sich die Biblioteca Lucchesiana an (siehe unsere Karte).

Schaut man sich die Fotos auf ihrer Webseite an, scheint die Bibliothek auf den ersten Blick ein wenig aus der Zeit gefallen. Tatsächlich aber ist sie ein wich­ti­ges Symbol für die Mo­der­ni­sierung Agrigentos im 18. Jahrhundert.

Die treibende Kraft dafür war Andrea Lucchesi Palli (Wikipedia, it). Er war ein Mitglied des sizilianischen Hochadels und wurde als Jugendlicher zu einer kirchlichen Karriere gedrängt. Tat­säch­lich aber galt sein Interesse der Wissenschaft.

Als er 1716 seine erste Arbeitsstelle in Palermo bekam, nutzte er die Mög­lich­kei­ten der Großstadt, um eine private Bibliothek aufzubauen.

1756 wurde er Bischof von Agrigento und beschloss, der Stadt seine Bib­li­othek zu schenken. Dazu kaufte er das Grund­stück rechts neben dem Bi­schofs­palast und baute das Gebäude, das wir heute dort noch sehen (siehe Foto).

Die Biblioteca Lucchesiana umfasst ca. 20.000 historische wis­schen­schaft­liche Bücher. Sie war Inspiration für Ge­ne­ra­tionen von In­te­lek­tuel­len Agrigentos. Das wohl bekannteste Beispiel ist Luigi Pirandello.

Eine Besonderheit ist die rechts in das Ge­bäude eingebaute Kirche Chiesa di San Alfonso. Alfonso war der Gründer der Re­demp­to­risten. Eines der Ziele dieser Or­dens­ge­mein­schaft war und ist die Er­wachs­en­en­bildung. Kein Wunder also, dass sie in der Biblioteca Luc­che­siana eine besondere Rolle spielt.

Die heutige Altstadt von Agrigento war einst die Akropolis (Wiki­pedia) der an­ti­ken grie­chi­schen Stadt Akrágas. Hier standen also die wichtigsten Heiligtümer der Stadt. In Akrágas waren das ver­mutlich Tempel für Zeus, Athene und Demeter.

Aber wo sind die geblieben? In der Unter­stadt, dem heutigen Tal der Tempel kann man sie doch noch sehen!

Stimmt! Aber am Ende der Antike war Akrágas zu einer kleinen Stadt ge­schrumpft. Deren Bewohner zogen auf die Akropolis, weil sie hier besser vor Pi­ra­ten­an­griffen geschützt waren.

So entstand nach und nach das heutige Agri­gento und die antiken Reste der Akropolis wurden als Baumaterial wie­der­ver­wendet.

In und unter der Chiesa di Santa Maria dei Greci (Wikipedia, it) ist ein wenig davon er­halten geblieben und kann besichtigt werden (siehe unsere Karte). Die Reste reichen al­ler­dings nicht, um zu bestimmen, wem der Tempel gewidmet war.

Die Kirche ist aber auch unabhängig davon interessant. Sie wurde in einem gotischen Stil gebaut, den es so nur auf Sizilien gibt - der Chiaramontestil (Wikipedia).

Die Familie Chiaramonte (Wikipedia) war mit den Normannen nach Sizilien ge­kom­men. Sie entwickelte sich zu einer der einflussreichsten Familien der da­ma­ligen Zeit.

Wir gehen von der Chiesa di Santa Maria dei Greci zurück zur Via Duomo und biegen dort nach rechts ab. Nach ca. 150 m geht es links weiter in den Vicolo Carcere Vecchio.

Sie führt uns zu einem der höchsten Punkte der Altstadt und ist daher ein wenig steil. Aber der Aufstieg lohnt sich: Von hier aus haben Sie einen un­ver­gleich­lichen Pa­no­ra­ma­blick über die Dächer der Altstadt und das gesamte Umland (siehe unsere Karte).

Dass hier im Mittelalter eine Burg stand, lässt sich nur erahnen. In mittelalterlichen Quellen wird sie als starke Festung be­schrie­ben. Sie wurde von den Nor­man­nen während der Eroberung Siziliens gebaut. Kein Wunder: Aus militärischer Sicht war der Pano­rama­blick hier oben sehr nützlich.

Wie die Burg wirklich aussah und was aus ihr geworden ist, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. An ihre Stelle ist mit­tler­weile ein Wasser­speicher getreten.

Der Blick von Burgen macht im Zeit­alter von Satelliten und Drohnen keinen Sinn mehr.

Zurück in der Via Duomo und biegen wir nach links ab. Nach 100 m sind wir am nördlichen Rand der Altstadt an­ge­kom­men und haben einen wun­der­baren Panoramablick auf das Bin­nen­land (siehe unsere Karte). Dieser Bel­ve­dere ist Don Bosco (Wikipedia), einem Priester und Reformpädagogen des 19. Jahrhunderts gewidmet.

Don Bosco stammte aus sehr ein­fa­chen Verhältnissen und hatte sich zur Aufgabe gemacht, "schwierigen" Jugendlichen in Turin zu helfen.

Ihm wurde klar, dass die Probleme dieser Jugendlichen eine Folge der be­gin­nen­den In­dus­tri­ali­sierung waren: Die Eltern gingen in die Fabriken und eine Schul­pflicht (Wikipedia, it) gab es erst ab 1859. Allerdings nur für zwei Jahre.

Die "Erziehung" der Kinder fand also auf der Straße statt. Die Erkenntnis, dass eine Ver­nach­läs­si­gung Kinder "schwierig" macht - und nur in sel­te­nen Fällen ein "schlech­ter Cha­rak­ter" - war im 19. Jahrhundert völlig neu.

Der Vernachlässigung ent­ge­gen­zu­wirken, machte Don Bosco schnell sehr er­folg­reich. Sein Konzept verbreitete sich schnell und hat auch heute kei­nes­falls an Wichtigkeit (Don Bosco) verloren.

Die Via Duomo macht am Belvedere Don Bosco einen Bogen und führt uns zurück in die Altstadt (siehe unsere Karte).

Wir biegen allerdings schon nach gut 50 m nach links in die Via S. Girolamo ein. Nach weiteren 150 m stehen wir vor der Kirche, die der Straße ihren Namen gegeben hat - der Chiesa di San Girolamo.

Girolamo bedeutet auf Deutsch Hieronymus. Die Kirche ist also dem Kirchenvater (Wi­ki­pe­dia) gewidmet, der einen großen Anteil an der la­tei­ni­schen Übersetzung der Bibel hatte.

Kein Wunder also, dass Hieronymus der Schutzpatron der Übersetzer ist. Mehr noch: Ihm wurde sogar der Inter­na­tio­nale Über­set­zer­tag (Wi­ki­pe­dia) gewidmet

Die Kirche ist Sitz der Confraternita di Santa Maria del Monte e di San Gi­ro­lamo. Con­fra­ter­nita bedeutet allg. Bruderschaft und ist spez. im ita­lie­nischen Kirchenrecht eine Vereinigung von Laien. Sie sind nicht selten mit Handwerkerzünften verbunden.

In der Öffentlichkeit treten Bru­der­schaften bei festlichen Umzügen - z.B. am Kar­frei­tag - hervor. Sie sind aber auch mit vielen sozialen Aufgaben betraut. In Italien gibt es heute ca. 3.000 Bru­der­schaf­ten mit ca. 2 Mio Mit­glie­dern.

Nur gut 100 m weiter in der Via S. Gi­ro­la­mo treffen wir schon auf die nächste Kirche. Sie hat den langen Namen Chiesa di Santa Maria del Soccorso detta Badiola (siehe unsere Karte).

Der letzte Teil des Namens ist schnell erklärt. Badiola steht für badia piccola, bedeutet also kleine Abtei.

Wer aber ist Santa Maria del Soccorso - also Heilige Maria der Hilfe oder Heilige Maria der Rettung?

Wir kennen Maria (Wikipedia) nor­ma­ler­weise als milde, mütterliche oder auch trauernde Figur. Im mit­tel­alter­lichen Palermo allerdings wurde die Geschichte eines besessenen Kindes erzählt. Maria hat dieser Geschichte nach das höllische Wesen mit einem Knüppel ausgetrieben und somit das Kind gerettet.

Eine prügelnde Maria (Wikipedia) - das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich.

Die Geschichte der Madonna del Soc­corso - wie sie auch ge­nannt wird - ver­brei­tete sich in ganz Italien, besonders aber in Süditalien.

Weiter geht es die letzten wenigen Meter in der Via S. Girolamo bis zur Treppe Salita Cognata (siehe unsere Karte). Sie führt uns bis zur Via Santa Spirito. Nach gut 100 m stehen wir in der Einfahrt des Monastero di Santo Spirito (Wikipedia, it), also des Klosters des Heiligen Geistes.

Schalten Sie unsere Karte in den Sa­tel­liten-Modus, sehen Sie, dass es sich hier um einen der größten Bauten der Altstadt handelt. Deswegen ist das Kloster im Volksmund die badia gran­de - die große Abtei. Die kleine Abtei war ja unsere vorherige Station.

Das Kloster hat eine bewegte Ge­schich­te hinter sich. Es wurde im Mit­tel­alter als Kloster für Be­ne­dik­ti­ner­innen (Wikipedia) ge­grün­det, 1866 aber vom italienischen Staat enteignet. Das ehemalige Kloster diente dann als Wai­sen­haus, Sup­pen­küche und im 2. Weltkrieg sogar als Waf­fen­lager.

Heute befinden sich in dem Komplex

• eine Konditorei (Mona­stero, it) für sizilianische Spezialitäten,
• ein Bed & Breakfast (Google Maps) im ruhigem klösterlichen Ambiente,
• eine Kirche (Wikipedia, it) und
• ein Museum (Facebook, it).

Im ehemaligen Schlafsaal finden heut­zu­tage Konzerte und andere kulturelle Ver­an­stal­tungen statt.

Unsere erste Sehenswürdigkeit be­fin­det sich ca. 150 m nördlich vom Ein­gang zur Via Atenea. Die Karte zeigt bereits, dass sich dort etwas Un­ge­wöhn­liches befindet - nämlich eine kreisrunde Struktur.

Es ist das Postgebäude (Wikipedia) Agrigentos und ein harscher Bruch mit dem, was wir in der Altstadt gesehen haben.

Und genau das war auch das Ziel des Baustils. Es basierte auf dem Fu­tu­ris­mus (Wikipedia) und der war ein pro­vo­ka­tiver Tabubruch.

Der Stil erinnert Sie irgendwie an das Bauhaus (Wiki­pe­dia)? Kein Wunder: Das Bauhaus-Konzept ist - sehr ver­ein­facht ausgedrückt - eine ruhige und sachliche Weiterentwicklung des Futurismus.

Aber es gibt einen diametralen Un­ter­schied: Wenn Sie hinter die Säulen schauen, sehen Sie Statuen, die den Krieg verherrlichen.

Die Grundhaltung des Futurismus ist ag­gres­siv und nationalistisch und so wundert es auch nicht weiter, dass Mussolini einer ihrer Anhänger war. Er war es auch, der den Bau des Post­ge­bäudes befördert hat.

Die Grundhaltung des Bauhaus da­ge­gen ist konstruktiv, international und de­mo­kra­tisch und dafür wurde und wird es von Nazis gehasst.

Futurismus hin, Bauhaus her - Sie finden den Palazzo delle Poste einfach nur hässlich? Dann haben wir noch mehr für Sie!

Drehen Sie sich einfach einmal um und schauen Sie auf die andere Straßen­seite. Dort sehen Sie die Casa del Balilla, was auf Deutsch so etwas wie "Haus der Hit­ler­jugend" bedeuten würde. Die Balilla (Wikipedia) war die Jugendorganisation Mussolinis und auch in dieser Hinsicht ein Vorbild für Hitler.

Aber anders als der Palazzo delle Poste wurde die Casa del Balilla im Stil des Rationalismus (Wikipedia) gebaut. Dieser ist deutlich prag­ma­tischer als der Fu­tu­ris­mus und ähnelt darin eher dem Bauhaus.

Allerdings verstand sich auch der Ra­tio­na­lismus als faschistische Be­we­gung und mischte daher häufig mo­nu­men­tale römische mit modernen Ele­men­ten.

Dem Casa del Balilla in Agrigento nützte das allerdings wenig. Das Ende Mus­so­linis war auch das Ende der Balilla und so wurde das Gebäude zerlegt in einen Parkplatz, ein Kino, eine Bar und eine Apotheke.

Zugegeben - unsere ersten beiden Se­hens­wür­dig­keiten sind aus tou­ris­tischer Sicht nicht gerade ein Highlight der Stadt. Aber sie sind wichtige Zeug­nisse der italienischen Ge­schich­te und garantiert nicht vom Mas­sen­tou­rismus betroffen.

Wir gehen jetzt wieder an unseren Aus­gangs­punkt zurück und über­que­ren die Via Roma, um zur kleinen Piazza Vadalà zu gelangen (siehe unsere Karte).

Dort erwartet uns wieder die Antike in Form einer Statue von Empedokles (Wikipedia). Der Philosoph ist einer der "großen Söhne der Stadt" und wurde ca. 500 v. Chr. in Akrágas geboren.

Empedokles gilt als einer der wich­tig­sten Vertreter der Vier-Elemente-Lehre (Wi­ki­pe­dia). Demnach sind alle Ge­gen­stände der Welt eine Mischung der vier Grund­ele­mente - also Erde, Wasser, Luft und Feuer.

Mit dem Beginn der modernen Wis­sen­schaft entdeckte man aber, dass sich Erde, Wasser und Luft in andere Elemente zerlegen lassen. Und es wurde klar, dass Feuer kein Element, sondern ein Prozess ist.

Aber eines ist geblieben: nämlich die Idee, dass sich alle Gegenstände der Welt aus Grund­elemen­ten zu­sam­men­setzen. Das Entstehen und Vergehen ist also "nur" eine Änderung der Zu­sam­men­setzung dieser Grund­ele­mente.

Apropos "Vergehen": Der Legende nach stürzte sich Empedokles in den Ätna, um sich mit dem "Element Feuer" zu ver­einen. His­to­riker gehen aber eher davon aus, dass er im politischen Exil auf der Peloponnes gestorben ist.

Empedokles war nämlich ein über­zeug­ter Demokrat und das gefiel in seiner Hei­mat­stadt nicht allen.

Wir gehen weiter die Via Roma Richtung Süden entlang und treffen nach ca. 50 m auf eine kleine Kirche - das Santuario di San Calogero (Wikipedia, it).

Diese Sehenswürdigkeit wirkt zwischen den hohen Häusern links und rechts etwas verloren (siehe unsere Karte), hat für Agrigento aber eine wichtige Bedeutung.

San Calogero (Wikipedia) ist nämlich so etwas wie der inoffizielle Schutz­patron Agrigentos. Er wird als be­schei­den und volksnah be­schrie­ben. Der offizielle Schutzpatron dagegen - also San Ger­lando - entstammte dem nor­man­ni­schen Adel und war Mitglied der kle­ri­kalen Elite.

Die Festwoche für San Calogero im Juli ist daher eine der größten re­li­gi­ösen Ver­an­stal­tungen auf Sizilien und weit darüber hinaus.

Wie bei allen Prozessionen für Schutz­pa­trone wird die Statue von San Ca­lo­gero aus der Kirche verabschiedet und durch die Strassen getragen. Dieses Video auf You­Tube zeigt, was dann passiert. En­ga­gierte "Lei­ter­be­auf­tragte" sollten es sich besser nicht ansehen.

Unsere nächste Sehenswürdigkeit ist eine ganze Straße - die Viale della Vittoria. Wir erreichen Sie, indem wir links am San­tu­ario di San Calogero vorbei und am Ende die Trep­pen hinuntergehen (siehe unsere Karte).

Die Viale della Vittoria ist so etwas wie der Champs Élysées von Agri­gento. Sie führt allerdings nicht mitten durch das Stadt­zen­trum, sondern ist sozusagen der südliche Saum der Akropolis.

Daher ist sie nur auf der nördlichen Seite bebaut und alle, die dort woh­nen, haben einen un­ver­gleich­lichen Blick auf das Tal der Tempel und das Meer. In den Un­ter­ge­schos­sen der Häuser gibt es viele Res­tau­rants, Bars und Geschäfte.

Und natürlich wird die Viale della Vittoria von einer Allee gesäumt. Ein Spaziergang an dieser Straße ist also ein entspannter Abschluss unseres Rundgangs durch Agri­gento. Und dabei treffen wir noch auf weitere Sehenswürdigkeiten:

Die erste dieser Sehenswürdigkeiten sehen wir schon nach etwa 150 m. Es ist das ehemalige Grand Hotel et Agri­gen­tum (siehe unsere Karte).

Dieses Hotel steht für den typischen Tou­ris­mus des be­gin­nen­den 20. Jahr­hun­derts. Ihn konnten sich damals nur die "Reichen und Schönen" leisten und die logierten natürlich immer im ersten Haus am Platz.

Das Tal der Tempel war schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ein be­lieb­tes Reiseziel und vom Grand Hotel et Agrigentum hatten die Gäste einen wunderbaren Panoramablick darauf.

Das Hotel wurde 1926 eröffnet und hatte ein paar gute Jahre. Dann aber kam die Welt­wirt­schafts­krise und sie traf auch den Luxus-Tourismus em­pfind­lich. Das Hotel musste schließen und ist heute ein schnöder Sitz der Finanz­ver­waltung.

Die Viale della Vittoria ist als Allee schon von Natur aus eine "grüne" Straße. Nach weiteren ca. 200 m wird es aber noch viel "grüner". Hier be­ginnt der Park Villa Bonfiglio (siehe unsere Karte).

Ursprünglich hieß er Parco della Ri­mem­bran­za, was so viel wie Park der Er­in­ne­rung be­deu­tet. Erinnern sollte der Park - und ins­be­son­dere das Denkmal in seinem Zentrum - an die getöteten Soldaten des 1. Weltkriegs.

Viele Soldaten aus Agrigento kamen in den verlustreichen Piaveschlachten (Wikipedia) ums Leben.

Aber wie damals üblich, beklagte man mit dem Denkmal nicht den Irrsinn des Krieges, sondern bejubelte den "hel­den­haf­ten Sieg" über den Feind. Genau aus diesem Grund hat die Straße, auf der wir gerade spazieren ge­hen, auch den Na­men Viale della Vittoria - also Straße des Sieges.

Im Laufe der Zeit - und insbesondere nach dem 2. Weltkrieg änderte sich die Sicht auf den Krieg. Aus dem Denkmal wurde die brutalste Szene entfernt und der Park nach dem einflussreichen Politiker Giulio Bonfiglio (Wiki­pedia, it) benannt

Mit der letzten unserer Se­hens­wür­dig­kei­ten können wir die dunklen Schat­ten des "Krie­ger­denk­mals" in der Villa Bonfiglio wieder vertreiben. Denn vom Belvedere Arancio haben wir einen wunderbaren Panoramablick auf das Tal der Tempel und das Meer (siehe unsere Karte).

Orangen wachsen hier allerdings nicht. Der Name "Arancio" steht für An­to­nino und Pietro Arancio, zwei Bürger Agri­gen­tos, die sich ausserordentlich um das Tal der Tempel verdient ge­macht haben. Antonio Arancio lebte von 1888 bis 1967 und sein Sohn Pietro von 1914 bis 1991.

Sie waren beide mit Herz und Seele Ar­chä­ologen und konnten gleichzeitig die Er­geb­nisse ihrer Arbeiten all­ge­mein­ver­ständ­lich erklären. Dadurch wurden sie auch zu frühen Tou­ris­ten­führern.

Die Kenntnisse für ihre Arbeiten er­war­ben sie sich über­wiegend auto­di­dak­tisch. Finanziert wurden die Aus­gra­bun­gen von einem an­de­ren Auto­di­dak­ten: Alexander Hardcastle (Wi­ki­pe­dia). Er lebte ab 1921 mitten im Tal der Tempel und starb dort 1933.

Die Altstadt von Santa Flavia ist also das perfekte Basislager für Ausflüge zu den schönsten und gleichzeitig un­be­kan­ntes­ten Orten Siziliens. So wie Santa Flavia selber: Hier sind so wenige Fe­ri­en­woh­nun­gen über die Stadt verteilt, dass Touristen im Stadtbild nahezu unsichtbar sind.

Die von Solemar Sicilia verwalteten Ferienwohnungen liegen alle nahe am Bahnhof und bieten optional Miet­fahr­räder. Diese Fe­ri­en­woh­nungen sind also die perfekten Basislager für einen Urlaub ohne Auto.

Einige von ihnen sind auch für Lang­zeit­mieten bzw. zum Über­win­tern geeignet. Sie sind besonders in­te­res­sant für alle, die sich mit dem Ge­dan­ken tragen, in der Altstadt von Santa Flavia eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Mit einer Ferienwohnung können sie erst einmal "auf Probe" auswandern.

Dafür besonders geeignet ist die Casa Enza:

Die eigene Wohnung oder das eigene Haus in der Altstadt von Santa Flavia haben natürlich dieselben Vorteile, wie die dort liegenden Ferienwohnungen: Bars, Pizzerien, Bäckereien, Su­per­märk­te und natürlich der Bahnhof liegen gleich um die Ecke.

Und Auswanderer nehmen hier den Einheimischen keinen Wohn­raum weg. Denn typischerweise kaufen Sie eines der vielen ver­las­senen Immobilien und machen sie wieder "schick". Die Nach­barn freuen sich über die Ver­schö­ne­rung des Stadtbilds und die Ge­mein­de­ver­waltung freut sich über die Steuer­ein­nahmen.

Ausflüge zu einigen der schönsten Orte Siziliens sind eine gute Ge­le­gen­heit, ganz nebenbei nach Ver­kaufs­an­ge­boten aus­ser­halb von Santa Flavia Ausschau zu halten.

Sie erkennen solche Angebot einfach an kleinen Schildern mit der Aufschrift "Vendesi". Es bedeutet so viel wie "man verkauft" und enthält nor­ma­ler­weise die Handy-Nummer einer Pri­vat­person.

Professionelle Immobilien-Makler werben meist mit grösseren Schildern oder Plakaten - und natürlich einer Handy-Nummer.

Ihr Italienisch ist ver­hand­lungs­sicher und Sie sind mit den Ge­pflo­gen­hei­ten des si­zi­lia­nischen Immobilien-Marktes vertraut? Dann rufen Sie doch einfach sofort an und vereinbaren einen Be­sich­ti­gungs­termin.

Andernfalls empfehlen wir Fotos zu machen, die Geo-Position festzuhalten und sich an Profis zu wenden: